【加勒比海五国】加勒比海在哪

　　巴哈马：杰克船长的天堂 　　 　　好莱坞系列影片《加勒比海盗》的热映，让那些几百年前的西方“梁山好汉”再次成为人们瞩目的焦点，同时也再次在人们心中掀起一波加勒比风潮，而巴哈马就是这风潮的中心。
　　巴哈马(Bahamas)是位于加勒比海北部、美国佛罗里达州东海岸对面的一个很小的岛国，从地图上看，这是一片相当分散的岛屿。
　　巴哈马的首都建在群岛中一个很小的岛屿上，而面积相对较大的岛屿反而是无人开垦的荒岛。历史上的巴哈马因其相对不重要的地理位置――一个个独立的荒岛和较少的资源而成为殖民政府管理较松弛的地区，这无疑成了海盗们的“天堂”。巴哈马群岛可以说是加勒比海盗的老巢，许多大海盗都是巴哈马群岛“培养”出来的。
　　巴哈马一度曾聚集了一批当时世界上“最杰出”的海盗船长，但随着英国对这一地区控制力度的加大，海盗终于淡出了历史舞台。当然，这并非意味着海盗就完全消失了，直到今天，在世界上的一些海域仍有海盗出没，加勒比海也不例外。其实，巴哈马所面临的掠夺并不仅仅来自海盗，从哥伦布第一次把西班牙大船的铁锚扎进西印度群岛的那一刻起，对该地区的掠夺就已经疯狂地开始了。
　　大约在15世纪未，哥伦布带着他的船队从西班牙来到了这里，这个被世界各国所称道的航海家以为自己到了印度，其实他抵达的就是今天的巴哈马。哥伦布将西班牙人带到了这个岛上，他们有精锐的武器和当地人闻所未闻的战马，数以万计的当地人沦为奴隶，再加上周边其他国家的几十万土著人，西班牙人拥有了一支庞大的奴隶队伍。然而，殖民者对此并不满足，他们还继续从非洲贩运奴隶来补充劳务需要。于是，无数个有关黑奴的悲惨故事一次次地在这片海域上演。
　　我们不难想象，当哥伦布带着自己的弟兄们来到这片岛屿，雄心勃勃地想要创一番事业的时候，数万土著人却被当作牲畜一样驱使，那是怎样的一幅画面?人们只记住了发现新大陆的伟大，却忘记了背后隐藏的血泪。
　　时过境迁，如今巴哈马已成为加勒比海最富有的国家，人均GDP超过1.5万美元，因此这里不像其他加勒比岛国那样，会经常在街头遇到骗子和无赖。当地人没时间、也不屑于骗取几美元，他们有很多可以赚钱的事情要做。
　　巴哈马的财富主要来源于欧美游客，特别是古巴革命后，几乎所有的赌博和色情业都转移到这片岛屿上，这为巴哈马带来了大量的财富。
　　随着各国游客的不断涌入，零售业逐渐成为当地的经济支柱之～，所销售的产品从海产品到珠宝，无所不有，难怪美国人把这里称作购物天堂。当地的零售业广告如是说： “如果你在巴哈马买不到它，那么它也许根本不存在。”
　　不过，当我下了飞机刚从海关出来的时候，却没有看出这里有多富裕，机场的公共设施都很陈日，比如推行李的手推车，看上去就像是推垃圾用的。这与从机场乘出租车到市区的路上所见又有天壤之别，左手边是一片片迷人的海滩，右手边则是一排排美丽的别墅。最让人吃惊的是随处可以见到加长豪华轿车，在街道路边、加油站、停车场均可见到，这里也许是世界上加长豪华轿车人均拥有量最多的国家。看来，巴哈马在用另一种方式向人们展示着它的富裕程度。
　　巴哈马的清晨非常凉爽，在海边能看到很多海鸟。各种各样的鸟儿披着颜色和花纹各异的羽毛，在码头的栏杆上排成整齐的一列，好似一队士兵。不远处，有老人坐在长椅上看报纸。这是我在加勒比海度过的最美的一个清晨。
　　太阳出来后，气温渐渐升高，街上的行人也渐渐多了起来，随着-艘艘游轮开进港口，整个城市一下子热闹起来。和大多数海岛国家_样，巴哈马的房屋外沿也都漆着鲜亮的颜色，在太阳的照耀下显得格外艳丽。尤其是那些老城区及港口附近带有明显欧式风格的建筑，看上去有种独特的美。我在一个稻草编织品市场对面看到一家哈根达斯冰激凌店，这个现代时尚品牌栖身于一栋殖民地时期的老建筑内，虽然有些残破，但因为外墙被漆成了亮丽的粉红色，在清晨的阳光里也显得非常好看。
　　巴哈马有很多迷你博物馆，我认为最值得一看的是海盗博物馆。海盗博物馆票价高达十几美元，虽然经营者把整个博物馆弄得相当商业化，但也称得上妙趣横生。馆内除了巨幅的海盗画像和海盗船的仿真模型，就连工作人员也都是一副海盗打扮，让人感觉仿佛到了好莱坞的电影拍摄现场。
　　太阳落山后，游轮纷纷离开码头，驶出港口，整座城市迅速安静下来。餐馆和酒吧是唯一有人出没的地方，但岛上人本来就少，所以这些地方也只是稀稀落落地有几位客人。气温降至20℃，海风吹来，如果不穿件外套还真会觉得有点儿寒意。
　　在马尔代夫的时候，曾经有个当地的小伙子问我为什么要采马尔代夫，我一时语塞，因为原因太多，一时不知道该怎么对他说，而且也觉得自己背包旅游的理由和马尔代夫到处洋溢着的浪漫不太搭调。看我支支吾吾的样子，这位受过良好教育的年轻人脱口而出：“Oh，I see，Youwant to go，just go。(我明白了，你想旅行，就去旅行)”他说得太对了，旅行对我来说别无所求，就是种生活。比如这一刻，我或走在空荡荡的街道上，或坐在无人的码头边，感受着巴哈马的夜晚死一般的沉寂，享受久违的孤独。巴哈马的夜，是人们寻找孤独的好地方。
　　
　　签证：虽然巴哈马这样的旅游国家欢迎所有地球人来访并且可以很容易地拿到落地签证，但我还是强烈建议各位在飞往北美之前办好所有的签证，否则转机的国家可能给你制造麻烦。
　　货币：巴哈马货币和美元等值，你甚至可以直接使用美元。
　　穿着：巴哈马四季都很炎热，所以夏装是最好的选择，记得带够防晒护肤品。
　　食物：巴哈马地方虽不大，但是可供选择的食物却有很多，从西印度群岛的传统食品到正宗的西餐，从美式快餐到中餐，应有尽有。由于早期殖民地和接纳“二战”难民的缘故，岛上居住着许多欧洲后裔，因此可以品尝到不少欧洲食物，例如希腊口味的菜肴。住在巴哈马人均收入超过1.5万美元，所以这里最便宜的旅店每天也要50美元以上，至于星级酒店，则要超过100美元。
　　行：虽然岛上有一些公共汽车，一张票只要1美元，无论你坐多远，但最快捷的方式还是计程车，特别适合全家旅行。
　　
　　多米尼克：不老的泉源
　　
　　这个加勒比海上最穷的岛国有365条河流、数不清的山峰和一个世界上第二年轻的地热湖，更加神奇的是，这个国家只有7万人口，却有二十多个百岁老人，这个比例是发达国家的3倍。从他们简陋的医疗条件和简单的饮食来看，有这么多人长寿简直是奇迹，据说美国某大学正在研究这个奇迹产生的原因。
　　据说多米尼克在拉丁语中是“星期天”的意思，哥伦布就是在那一天发现了这个布满山峦和河流的岛屿。当西班牙皇帝让哥伦布描述一下多米尼克时，他把一张纸揉成了一团，然后打开放在桌上，以此 来表现多米尼克多山的地貌。多米尼克是我去过的十几个加勒比海岛中最多山的一个，确切地说我根本没看到平地，从空中看起来绝对不比一张满是皱褶的纸平整多少，甚至会更加夸张。如果有时间，真应该好好地在这个岛上爬爬山，亲自趟过那365条河流。
　　让我惊奇的是这个岛上竟然有两座机场，都不是很大，分别在岛的两侧。这里是加勒比海最落后的国家，也是唯一还有土著部落存在的国家――目前已不足一万人，全都在岛屿东部的村落中。除了土著人，岛上大部分人是非洲奴隶的后代，也有少量的白人。岛国的首都在西部，那里也是游轮停泊的港口，有一座相当美丽的小镇，挤在港口的冲击平原上。无论你在镇子的哪一个角落，只要一抬头，就能看到港口中巨大的游轮。
　　机场检查行李的人见到你的第一句话就是“欢迎你来到多米尼克”，然后他会问你对这个国家有什么了解。我很坦白地告诉他，毫无了解。他信心十足地慢慢地说：“我相信你会爱上这里的。”机场内有漂亮的免费旅游手册，里面有一些相当经典的照片，这在加勒比海国家中是不多见的，感觉这个国家正在努力推动旅游业。的确，这里和周围的国家比起来已经远远落后了。虽然他们有着最美的景色，但可能由于岛上山太多了，交通不便，因此发展速度比较慢，当然，政府的相关政策也是一个重要原因。
　　我是从岛屿的东部机场入境的，这里可能是加勒比海最破旧的机场了。不仅如此，还需要找辆计程车横跨整个岛屿去西部的港口找旅店。弓戋们的车先是沿着海岸线开了一段路，然后就沿着公路进了原始森林，翻山越岭，跨过无数条河流，终于来到岛国的西部。下山那段路特别漂亮，因为山势陡峭，所以从山上一眼望下去，深绿的山下浅绿的草场、彩色的屋子、蓝色的海洋，整个海港尽收眼底，视野内最大的东西是加勒比海上的游轮。
　　长寿的秘诀不一定完全依赖食物和水，精神状态也十分重要。多米尼克虽然是个多山的小国，但这里的人相当开朗乐观，这可能有助于健康。拼车的一个黑人青年在我们停车买东西吃的时候，排在我前面并帮我付了账，我们可是素不相识，也没说过话。虽然我坚决推辞，但他执意要付，而且店主已经收了钱，这是他们的地盘，我只好顺其自然。这在加勒比海岛国中也不多见，许多岛国不欢迎外人，更把外来游客当作他们的提款机(如果您也打算如我一样接受一份食物或者瓶饮料的话，必须先要判断出这并不是一个圈套)。
　　开计程车的是位精神矍铄的老人，他比我见到的所有老人都要有精神，都要机敏、健谈，看起来就像那个黑人电影演员摩根・弗里曼，这是我对他的第印象。我刚一走出机场，这位老人就迎过来对我说：“先生，您要去哪儿?北京还是上海?”够哏儿的!
　　这位老人是多米尼克人多长寿的例证之一，看起来足有五十多岁了，可大脑运转得和年轻人一样快，车开得更快，并且一边开车一边吃薯片、喝可乐。这些垃圾食品并没有毁掉他的身材，看起来他的体型比我这个背包客还要标准。更加神奇的是，后来我在港口附近拍照的时候，看到一位穿着长裙、举止不凡的中年白人妇女，我举起相机正要拍的时候，一辆豪华轿车停了下来，那位妇女坐了进去，这时候车窗打开了，竟然是曾给我开车的司机――多米尼克的。摩根・弗里曼!
　　岛上最大的看点是山川河流，在这么小的一座岛屿上有这么多河流和山峰简直是个奇迹。其次是港口附近上有这么多河流和山峰简直是个奇迹。其次是港口附近的教堂。这些教堂不知何年何月建成，样式各异――有的相当精致，表面贴了彩色的瓷砖并重新粉刷过，看上去好像一个干净整洁的女孩子；有的年久失修，从里到外都是灰色的，印满了生活的痕迹，看上去好像一个饱经沧桑的老人。夕阳西下，落日把教堂染成了红色，余晖在塔尖上停留的那一刻，好像是一位耄耋老人在生命尽头进发的那最后一道光芒。
　　港口附近的集市也是看点。游客购买商品是当地人的一大收入来源。最大的一个手工艺品集市在一个铺着石块的小广场上，这里以前曾经是奴隶市场，如今摆满了各种各样的商品。小镇上的老房子也很值得一看，这些房子虽然结构简单，但是色彩丰富，样式独特。镇子虽然不大，但找中餐馆不难，甚至还有几家超级市场，里面售卖的无糖饮料种类比新加坡和北京还多。
　　
　　圣基茨和尼维斯：两个岛屿的惊叹号
　　
　　离开了多米尼克，我来到了另一个加勒比海国家圣基茨和尼维斯，听着好像两个国家，其实是两个旧殖民岛屿联合起来组成的国家。即便如此，他们依旧是加勒比海最小的国家，也是人口最少的国家，同时还是主办过板球世界杯赛的最小的国家。两个岛屿从地图上看很像一个惊叹号，大的岛屿圣基茨是惊叹号的上部，小的岛屿尼维斯是惊叹号下面的那个点，这两个岛屿靠得很近，在英文的比喻中，可以说是“扔一块石头的距离”。
　　很难描述这个国家有多小，但我可以很负责任地说，螺旋桨飞机降落时的飞行距离，都比这个“惊叹号”的总长度还要长。再打个比方，我的飞机降落时，刚好有一艘巨大的游轮进港停泊，从空中看就好像一辆汽车开进了一个比较宽敞的加油站。不过您大可不必担心海平面上升导致这个小国从地图上消失――这个岛国有大量的山地。
　　圣基茨和尼维斯的机场还没有足球场大，机场背后就是一座巨大的山峰。当我背着行囊走向候机厅的时候，回头望，夕阳西下，小巧机场和小型飞机被周围的山峦和树木的绿色抱在了怀里。这不正是我最喜欢的画面么?有人喜欢推窗看海，我却喜欢抬头见山。
　　值得一提的是，这两个岛虽然不大，人口也不足5万，但他们是英法两国在加勒比海最早的殖民地，拥有加勒比海难得一见的环岛铁路和两个机场，除此之外还有一座海拔上千米的山峰和一个小湖，真是“麻雀虽小，五脏俱全”。早年这个国家依赖农业过活，制糖业是他们的生命线，后来他们发展了电子组装等工业，如今旅游业是这个国家重要的经济来源。
　　旅游业成了他们的生命线后，他们欢迎所有人的采访，仅仅是“门票”――签证费就是一笔可观的收入――签一次证需要花几十美元，其他的，在最便宜的旅店过夜也要50美元，机场税、离境税加起来也要有几十美元。
　　从机场到海边的距离不算太远，步行大约20～30分钟，计程车费不到20美元。从机场到海边沿途风景说不上殊胜，路边的野草有半人多高，但遮不住远处的山峰，太阳几乎已经落了下去，只有站在山峰上和路边的小洋楼上，才能够见到金色的光辉。
　　海边的小镇(也就是这个国家的首都)是岛上人口最密集的地方，岛上最美的建筑之一在镇中心的花园旁，是一座高大的天主教堂，而日落时分则是教堂一天里最美丽的时刻。遗憾的是，这个时候小镇街头已经看不到人影，店铺也早早打烊，只有一家华人经营的小店还开着门。 海边景色很美，水很清，远处的游轮上已经亮起了灯火，好像一座浮游在水上的岛屿。近处沙滩上几个孩子在踢足球，还有一个在往海里扔石头，不知道谁家的一只狗在清澈见底的海水里 游泳，可以清楚地看到它在水下的每一个动作。 在东加勒比海地区很少有背包客，这里是高消费的区域。虽然机场有免费的无线网络并且彻夜亮着灯，但他们似乎没有接纳你睡机场的意思。有意睡机场的背包客，可以和机场的管理人员商量一下，他们也许会送你去机场内一间可以遮风避雨的小房子，那里是计程车司机休息的地方。最后提醒大家，如果在岛上逗留时间很短的话，你的机场税可以免交或者少交，如果你不说他们也不会出声，几十美元呢，不要白不要。
　　
　　圣文森特和格林纳丁斯：溢满智慧的小岛
　　
　　和加勒比海的众多岛国相比，圣文森特和格林纳丁斯是一个很特别的国家，不是因为岛屿本身特别，而是因为这里的人和其他岛屿上闲散的岛国民众明显不同。你常常可以看到男人们在树下或小酒馆里聚集，讨论国家和社会问题，与此同时其他岛上的人们则会在同样的地方玩扑克牌或者干脆无所事事。只要你和当地人稍微接触一下就会发现，圣文森特和格林纳丁斯的居民有着某种生活的智慧，谈话间也流露出哲学家的气息。
　　甚至不需要和当地人直接对话，只要你在大街小巷上走一走，就会发现这里的建筑物比其他岛屿更精致更具有艺术特质，岛上的工商业也更发达，从许多地方都可以察觉到那种与众不同的气质。在岛屿的主要干道上，有一个卖水果的小贩，我路过的时候他正在吃午餐。挑了几样水果后，我对他的午餐产生了兴趣。于是他详细给我讲解了他的午餐的名称和材料，他的英语清晰而富有逻辑，眼神里透着灵气，动作敏捷而优雅，感觉不像一个小贩，倒更像是一个法律系的大学生在做暑期兼职。
　　千万别以为只有北京的计程车司机才可以和你侃国家大事，在圣文森特和格林纳丁斯这个只有几个足球场大小的国家里，在一个很少有人受过高等教育的国家里，计程车司机会和你聊到快餐对本土饮食文化的冲击。从首都小镇到机场不足10分钟的路程，他感叹传统的食物需要太多时间和精力去准备，年轻一代已经失去了耐心，他们宁可吃肯德基、麦当劳和一些本地人制作的快餐。
　　乘坐计程车翻山去岛的另一端，全程只需要10分钟。距离最远的景点是一座教堂，也是一所小学，更是岛上最精致最有价值的殖民地时代的建筑，虽然规模小了点儿，但教堂的精致程度让人怀疑是不是到了欧洲。设计师使用了各种各样的形状，螺旋式的立柱、彩色的玻璃，暗淡的火山石上贴着的陈旧的金色瓷砖散发出古朴的光芒，乍一看好像是睡美人的城堡。虽然英文是官方语言，但是这座教堂却有着明显的法国味道，加勒比海许多岛屿都是“英法联军”，这和它们历史上常常易主有关。这座教堂看上去很久没人维护了，旁边还有一座白色教堂，高大、崭新、靓丽，却远远没有这座古老的教堂有气质，我还是更喜欢这座用暗色火山石修建的圣玛丽教堂。
　　
　　圣卢西亚：海伦的美丽与哀愁
　　
　　圣卢西亚被称为“西印度群岛的海伦”，除了海岛风景美丽外，更因为英法两国殖民者曾为了这个岛屿大打出手，先后发生了十几次大大小小的战争，就像当年为了争夺海伦而触发的特洛伊战争。从空中看，这个岛屿的确有种与众不同的美，特别是那些靠近海岸线的高约百米的山包，从平原上拔地而起，而且总是一对儿一对儿的，我乘坐的小型螺旋桨飞机甚至可以从两峰之间飞过去。这些山峰的形状酷似少女的乳峰，和附近岛屿有棱有角的山峰差异很大，这样的地形在我去过的十多个加勒比海岛屿中绝无仅有，看来“海伦”不是浪得虚名。
　　机场很小，但接机的计程车宽大崭新，司机的服务很好，很专业，但专业之外似乎少了点什么，突然很怀念多米尼克的“摩根・弗里曼”，虽然他从我这里赚走了70美元。
　　计程车沿着美丽的弧状海岸线行驶，首都卡斯特里就坐落在海岸线以上的冲击平原上，在加勒比海岛国的首都中，这个是比较大的。海湾内停着一艘巨型游轮，还有一些小帆船。说是首都，其实也就是一个小镇，前面是海滩，后面是小山包，市场、教堂、中央公园等可以消磨时间的地方都在这山海之间，当然少不了那些色彩鲜艳的加勒比海建筑，和远处山上的房子一样，在阳光下显得异常靓丽。
　　由于旅费不足了，打算在机场过夜的我让司机把我直接扔在了镇中心的大教堂。教堂外观不太美，甚至顶部的某些地方还铺有简易的遮雨板，比岛上那些度假村要破旧许多。然而对于本地人，这座教堂相当重要。本地人信仰天主教，所以国名中才有一个“圣”字，教堂是他们的信仰在现实世界中的代表。
　　漫步在圣户西亚的街头，看着采来往往的各色人等，偶尔掏出相机抓拍两张照片，有人跟我要钱，不给钱就不能拍照；街头水果摊的水果不单卖，要买就得买一大堆；只有计程车司机稍显热情，当然是看在钱的份儿上。
　　海岛的居民常常把房子刷成彩色的，可能是受到色彩斑斓的海底世界的影响吧。生活在中国北方的人可能不太适应，比如说，除了那些宫殿和庙宇是红墙绿瓦外，老北京的一切似乎都是灰色的，然而这并没有让老北京显得单调，那厚实的文化底蕴足以让任何热爱文化的人为之倾倒。海岛却恰恰相反，他们把一切都写在脸上，涂画在自己的房子上。
　　圣卢西亚和周边几个国家共用同一种货币――东加勒比海元，他们甚至一起组队参加世界板球大赛，也就是著名的西印度群岛队，机场的小候机厅里还挂着有全体球员签名的球衣。机场的守卫叫大卫，我和他开玩笑地说：“这个名字不是《圣经》中的国王么?你一定是King ofthe airport(机场之王)!”几句话把小伙子哄得很开心，大卫要请我喝咖啡，我说要睡了，在机场的长凳上。读书的时候没钱要睡机场，现在有薪水了，去的国家物价也涨了，还是睡机场，认命吧。