斯特拉斯堡的甜蜜与哀愁
时间：2021-01-14 07:58:41 来源：达达文档网 本文已影响 人 
当我为斯特拉斯堡的尽善尽美而陶醉时，也不经意间瞥见了她的无奈。
正午的太阳，豪爽地向圣母教堂广场洒下了缕缕金光，也洒在广场上白衣乞丐的身上。让人有种错觉，似乎这并非正午，而是斯特拉斯堡的迷人黄昏。这一刻，斯特拉斯堡也呈现出它最真实的一面，一个不折不扣充满法国式甜蜜和牢骚、意气低落、而真正骄傲的法国城市
到达斯特拉斯堡时正值欧洲宪法被法国人拒绝，整个欧洲前途未卜。尽管如此，无可否认，斯特拉斯堡，这座绚烂而奔放的历史古城，又一次见证了历史的转折。
斯特拉斯堡所在的法国的阿尔萨斯区，位于法国的东北部，与德国相连。一半为遍布葡萄园的平原，一半为林木繁茂的山地，血统中夹杂了法国和德国的传统。这片土地，从中世纪开始，就数度更换了国籍。因为预先做了这些功课，所以对法语不甚熟悉的我，丝毫不担心语言问题，大学里学的一点德语正好派上了用场。
火车驶达斯特拉斯堡后，我最初试图用英语沟通，但又彻底被检票小姐的蹩脚英语击败。“真是活见鬼”这随口的一句德语牢骚，却令检票小姐露出了微笑。看来德语果真和法语一样是当地人所熟知的语言。
走出火车站，旅行的快感再次袭来，和煦的阳光，清新的空气，空旷的大广场，干净而又行人疏落的街道，一切都如此美好。
劫难造就的混血之城
透过清晨的薄雾打量这座城市，乍看上去有点像巴黎。马路上车水马龙，马路两旁高楼矗立（当然不是高层建筑，而是古典式的高楼）。一部两节车厢的子弹头有轨电车从马路上弛过，从款式上看显然比巴黎更为现代化。想必坐在里面的乘客，会感觉像是走在一条电动走廊上，如入山阴道中，美景当前，目不暇接。阳光远远地从伊勒河那一头照过来。天鹅与水鸟开始飞舞，翅膀扇起风，太阳光便碎金一样涂在河道两旁的建筑上。
在斯特拉斯堡，本来彼此相邻却又泾渭分明的德意志和法兰西两个民族的文化难得的融合在一起。走在城市街头,仅凭自己对欧洲建筑风格的一点常识，早已分不清身处何方。虽然在第二次世界大战时，斯特拉斯堡严重毁损，但旧城区里仍然保留了狭长石板道及昔日的运河遗迹，漫步在半木半石的德式房屋建，感觉时光似乎停留在中古。这里的的建筑，若说是法国式的，却也同时有置身德国之感，两种风格的建筑鳞次栉比，并肩而立，让人一时难辨彼此。德式建筑多用木筋墙，有精巧的木构架和挑檐，配上玲珑的方格窗，看上去像一幅幅图案似的。而法式建筑则多用石头砌成，屋顶上以黑页岩铺瓦，显得厚实凝重。两种风格迥然不同，但又错杂相间，看起来不但不觉得扎眼，反而交相辉映，成为斯特拉斯堡一种特有的风情。有人说，战争总是带来痛苦和灾难，但有时又会起文化融合的作用。这一点上，斯特拉斯堡无疑是最恰当的明证。
不仅如此，细心人还会发现，连大街小巷都是用德法两种语言命名。更为有趣的是,1790年在这个德法混血的城市,后来成为法国国歌并让骄傲的法国人热血沸腾的马赛曲第一次被唱响。而当年的马赛曲原名为“莱茵军团战歌”,要不是后来进军巴黎的马赛军团把这首歌带进巴黎,并顺手牵羊地以自己的城市给它冠名,或许莱茵河对岸的德国倒更有理由把它作为自己的国歌。
圣母院教堂之殇
即使你刚刚看过巴黎圣母院，也依然可以轻易地爱上斯特拉斯堡的这一座。法国雕塑家阿尔普说过，“我曾经探访过瑞士、法国、意大利和希腊的伟大建筑，其中最美丽的，要数有着璀璨珠宝，以及奇迹般彩绘玻璃的斯特拉斯堡大教堂。”
走近观察，你就会明白于于11世纪开始建造的圣母院大教堂为何被法国作家雨果称为“集巨大与纤细于一身的令人惊异的建筑”大教堂从1176年破土动工到1439年塔尖落成，跨越近四个世纪。外墙的精工细刻叫人叹为观止。每一块石头都塑造的很有特点，有很多花边，主体布局庄严雄大，但是飞檐和侧角都有很精致的动物或花案衬托，仿佛一朵朵永不凋谢的玫瑰开在教堂上。教堂外正门的石壁上，刻着的是十二门徒的雕像，最高处是耶稣。教堂的每块石头都没有空闲的，都刻着不同的圣经故事和动物图案，每个雕刻的表情都是那么逼真，让人感慨，艺术之都在欧洲，确实名不虚传。
到了里面更是金碧辉煌，美不胜收。教堂正中圆形的图案是法兰西风格，犹如一朵盛开的花，在那个中心，无数的花瓣绽放着，庄重而美丽。在隐隐约约的风琴声中，阳光穿过五彩透明玻璃照入，庄严肃穆而又富丽堂皇。而教堂顶部的壁画也带着强烈的艺术及宗教气息，若不是身临其境，我根本无从想象世上竟有这样美到让人窒息的建筑。
走出教堂，在广场上见到一个人，穿着白袍，脸上涂成白色，嘴唇涂得血红，扮作一具雕像。看来是那种所谓“艺丐”。这时正午的太阳已豪爽地向圣母教堂广场洒下了缕缕金光，也洒在广场上白衣乞丐的身上。让人有种错觉，似乎这并非正午，而是斯特拉斯堡的迷人黄昏。这一刻，斯特拉斯堡也呈现出它最真实的一面，一个不折不扣充满法国式甜蜜和牢骚、意气低落、而真正骄傲的法国城市。
法国人的斯特拉斯堡，谁的欧洲？
沿着运河走，是在斯特拉斯堡最美的下午。而几乎所有值得一看的地方，也都星星点点散步在河流旁边：曾经是大主教宅邸的侯安城堡，屋顶上开了许多小窗仿佛长了无数眼睛的历史博物馆，颇具地方特色的阿尔萨斯博物馆。值得一提的是在运河旁旧市区的一条街道上，一幢红色墙壁暗褐木线的老房子，曾住着挂着德国的骄傲——歌德，而那扇挂着白纱的窗户便是“歌德的窗户”。
运河支流的尽头，是这座城中最热闹，最多酒吧、餐馆的地方，被当地人称作“小法国”。据说除了圣母教堂，在斯特拉斯堡，“小法国”可算得能见到最多游人的地方了。但奇怪地并不喧闹，冬天薄薄的阳光照下来，仿佛隔着时间的玻璃，蒙着一点灰尘，无声电影一样，却带着隔世的温暖。我最爱这个场景。许多日子过去，离开斯特拉斯堡已久，可是回想起那座城市，那个下午，就总是那个画面。“小法国”的天空下，树影婆娑，蜜一样的风，空气中都是甜的。
走了不少路，终于到了欧洲宫(Palais de l"Europe)。那是欧洲议会办公地，在城郊。其中的会议大厦离河边不远，很容易找到。是座现代化的半圆型玻璃大厦，外有一片很大的草坪，足有十亩地之阔。见到象征欧洲各国的五色旗帜，就知道来到了欧洲的议会中心。在这座整个欧洲立法中心，透过那透出云层的阳光，仿佛能看到欧洲一体化的未来，但联想起近日法国人抵制欧宪的做为，这座城市的天空仿佛又凭添了一抹阴霾。
